Preparación de un arbol de hoja caduca (5ta parte)

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TAREAS DE RUTINA

Esta es una época del año en donde las plagas están muy activas. Nosotros, como buenos cultivadores y responsables de nuestras plantas, debemos vigilar y actuar inmediatamente ante la aparición de los primeros síntomas.

Estas hojas del olmo no están muy bien que digamos.......

Estas tampoco.......

Aquí el culpable!!! La vaquita del olmo es una plaga típica de esta especie. Por suerte es muy fácil de eliminar aplicando cualquier insecticida sistémico.

INJERTO POR PERFORACION

Así está nuestro olmo el día de hoy. El crecimiento no fue tan explosivo debido al calor intenso, lo que produce una parada en el crecimiento vegetativo. Si utilizamos fertilizante químico, debemos ir bajando la dosis del mismo hasta detener completamente la fertilización durante el verano. Si utilizamos abono orgánico no es necesario dejar de abonar, pero si reducir la intensidad del mismo.

Aquí podemos observar que nos falta una rama del lado derecho. Como no ha nacido ningún brote, vamos a realizar un simple injerto. El mismo puede aplicarse en cualquier especie de hoja caduca.

Con un taladro realizamos una perforación pasante. El diámetro de la misma debe ser ligeramente superior al de la rama a injertar.

Este es el agujero.....Utilizaremos una de las ramas secundarias, de una rama trasera, como material a injertar.

Eliminamos todas las ramas secundarias menos la que utilizaremos, y cortamos la punta de crecimiento de la rama principal. Esto es para darle mayor vigor a la rama que utilizaremos para injertar.

Defoliamos completamente la rama a injertar, con la extrema precaución de no dañar las yemas latentes.

Para evitar que la misma se nos quiebre, o se mueva hasta tanto no haya "prendido", la alambraremos.

Con mucho cuidado pasamos la rama a injertar por la perforación realizada. Vemos, marcado en verde, como el alambre sostiene la rama. Cuando la misma esté en posición, colocaremos una pequeña cuña de madera, señalada en rojo, en la entrada del agujero (muy importante).

También colocaremos una cuña en la salida de la nueva rama (tambien muy importante).

Sellaremos con pasta cicatrizante la entrada y salida de la rama.

Este es el resultado del injerto realizado. Lo mas importante en este momento es que esta nueva rama no se mueva, por lo que colocaremos nuestro árbol en un lugar protegido del viento. La nueva rama deberá crecer libremente, y cuanto mas lo haga, mas rápido y mejor "prenderá" nuestro injerto!

Nos vemos en la proxima entrega de esta serie!!!

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Un acodo aéreo, paso a paso.

El acodo aéreo es un excelente método de multiplicación vegetativa, ya que obtenemos una réplica exacta del árbol padre en un tiempo relativamente corto. Si nuestra planta florecía y fructificaba, la que obtendremos a través del acodo también seguirá haciéndolo. Además, con este método podemos obtener plantas gruesas y con el sistema radicular en el lugar seleccionado previamente por nosotros.
Pero este método no se limita solo a la multiplicación de plantas, en el caso del bonsái es muy utilizado para corregir defectos, como un sistema radicular defectuoso o acortar la altura de un tronco.
Esto último, acortar la altura del árbol, es que necesitamos hacer con este pre-bonsái. Se trata de un olivo recolectado, al cual se le comenzó a formar la copa. Su tronco posee poco carácter y no hay proporción entre el mismo y la copa. Solucionaremos estos defectos por medio del acodo aéreo.

Estas son las herramientas y materiales necesarios: 1- Alambre grueso. 2- Una maceta o recipiente que pueda cortarse por la mitad, realizando una perforación con la medida del tronco a acodar y varios agujeros de drenaje. 3- Sustrato. 4- Cuchillo o cutter muy afilado. 5- Hormona de enraizar (en este caso, indolbutilico de Mundo Bonsái). 6- Arcilla en pasta (la utilizada en alfarería).

Aquí es donde queremos las nuevas raíces, por lo que procedemos a quitar un anillo de corteza, realizando dos cortes paralelos, y retirando la corteza entre ellos. Es importante que no quede ningún resto de cambium.
Este anillo debe medir aproximadamente lo mismo que el diámetro del tronco.

Tomamos una porción de la arcilla y le colocamos hormona de enraizar.
Luego de mezclar ambos componentes, colocamos la "pasta enraizadora" en el anillo al que le retiramos previamente la corteza. Esta pasta nos ayuda a que la hormona entre en contacto íntimo con el cambium del corte, y no sea lavada con los primeros riegos.
Para crear un punto de apoyo para nuestra maceta de enraizamiento, tomamos un trozo de alambre grueso y lo retorcemos en el tronco.
Con el mismo alambre, u otro, realizamos un punto de apoyo del lado contrario al anterior.
Colocamos las dos partes de la "maceta" y la sostenemos entre sí con un alambre alrededor de la misma. Todavía no lo ajustaremos, ya que corremos el riesgo de romper el contenedor.
Colocamos una capa de drenaje.
Y completamos con el sustrato elegido.... El mismo debe ser idéntico al que utilizamos con nuestros bonsái, ya que de esta manera al realizar la separación del acodo, las raíces ya estarán habituadas al medio utilizado normalmente por nosotros.
Regamos profundamente.....
Y ahora sí procedemos a ajustar el alambre. Al tener sustrato dentro de la maceta, podemos hacerlo sin temor a roturas.
Esta es la imagen futura de nuestro bonsái (fotomontaje). Mas proporcionado, no?
Esta no es la única técnica para realizar un acodo aéreo, pero si es una forma práctica y eficiente de hacerlo!

Preparación de un arbol de hoja caduca (4ta parte)

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TAREAS DE RUTINA

Han pasado dos semanas desde el alambrado, y como el árbol esta creciendo de manera vigorosa, vamos a revisar si los alambres no se clavaron.

Este es el estado actual de nuestro olmo. Como ha crecido!!!

Nuevamente salieron brotes desde la base. No los necesitamos, así que los podamos.

Veamos el alambrado..... Comienza a marcarse la rama, así que con mucho cuidado, lo retiramos. Además, vemos que ya no es necesario. Las ramas se mantienen en posición debido al rápido engrosamiento de las mismas.

Quedaron unas pequeñas marcas del alambre. No nos preocupemos, son mínimas y todavía nuestra rama debe crecer mucho más, absorviendo la cicatriz. Recordando como estaban las ramas hace 15 días no puedo más que asombrarme del engrosamiento que éstas tuvieron. De 2mm a 11mm en solo dos semanas!!! Bien cultivado, el olmo es una especie sumamente vigorosa.

Si aparecen brotes en el tronco, y estos no son útiles en nuestro diseño, debemos eliminarlos lo antes posible y así evitaremos cicatrices innecesarias.

Un detalle del ápice. Recordemos que hace muy poco tiempo lo habíamos podado a una hoja!

Volvemos a podar el ápice a 1 o 2 nudos, para equilibrar el vigor de nuestro árbol.

Vemos que nos falta una rama principal del lado derecho, y lamentablemente no ha brotado ninguna en el lugar adecuado. Seguramente tendremos que injertar nuestro árbol, así que este será el tema de una próxima entrega.....

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Preparación de un arbol de hoja caduca (3ra parte)

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PRIMER ALAMBRADO

Después de seleccionar las ramas que utilizaremos en nuestro diseño, el próximo paso es alambrarlas para así darles una orientación correcta. Solo nos preocuparemos por el nacimiento de las mismas, ya que en esta etapa no es importante darles movimiento (próximamente las podaremos muy corto).

Las ramas han crecido lo suficiente como para recibir su primer alambrado. Esta técnica debemos aplicarla en el momento correcto: Ni cuando las ramas son extremadamente tiernas, ni cuando han endurecido.

Alambramos entonces la primera rama. A pesar de que los arboles de hoja caduca no suelen tener las ramas horizontales, a medida que avancemos en la formación del árbol, las mismas terminarán orientadas levemente hacia arriba.

Aquí vemos alambradas todas las ramas....
Las partes aéreas de los arboles tienen fototropismo positivo y geotropismo negativo, lo que traducido quiere decir que crecen hacia la luz, alejándose de la tierra. Si alambramos una rama hacia abajo, la misma disminuye su crecimiento. Para evitar este retraso, alambraremos orientando todas las puntas hacia arriba.
Aquí el secreto de este primer alambrado: Como vamos a dejar que las ramas crezcan libres durante un buen tiempo para que las mismas engorden, debemos alambrar muy suelto, y de esta manera evitar que el alambre se nos clave en la corteza.
Otro punto clave está en el cultivo adecuado: Un buen suelo de grano grueso, un abundante riego, una correcta insolación, y una abonado generoso son indispensables para lograr nuestro objetivo en el menor tiempo posible. Obsérvese cuantas porciones de abono tiene este ejemplar.
Hasta aquí llegamos con esta tercera entrega. La próxima semana seguiremos viendo como avanza nuestro proyecto de olmo......

Nos vemos!

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Preparación de un arbol de hoja caduca (2da parte)

Para quienes no han visto, o no recuerdan la primera parte de este articulo, pueden acceder al mismo haciendo click aquí.

SELECCION DE BROTES

Han transcurrido aproximadamente 4 semanas desde la poda inicial, y el árbol ha brotado por todas partes. La primer tarea que debemos realizar, es la selección de brotes.

Lógicamente, al ser el olmo un árbol con fuerte tendencia apical, los brotes mas altos son los mas fuertes.

Una vista lateral....

Quitaremos, sin pensarlo, todos los brotes que nacen en el primer tercio del árbol.

Es frecuente, que desde un mismo punto, nazcan varios brotes. Debemos seleccionar solamente uno, teniendo en cuenta su vigor. Esto, en castellano, quiere decir que nos quedaremos solamente con el mas fuerte de todos!!!

Como les comentaba anteriormente, el ápice es la parte mas vigorosa, y debemos controlarla mediante podas frecuentes, para no debilitar las ramas mas bajas. Recuerden el articulo sobre el equilibrio (click aquí).

Debemos pinzar las partes fuertes (ramas altas) mucho antes que las débiles (ramas bajas). Las ramas deberán engrosar lo suficiente como para guardar cierta proporción con el tronco, por consiguiente, las ramas bajas deberán ser las mas gruesas, mientras que las apicales, las mas finas. Para engrosar una rama, ésta deberá crecer libremente, por lo que no las tocaremos hasta alcanzar el grosor deseado. Las apicales deberán podarse tempranamente, y de manera reiterada, durante la formación de nuestro árbol, no solo para redirigir la energía de mismo, sino también para evitar su excesivo engrosamiento. Aquí podemos observar como las ramas apicales fueron podadas a un solo nudo (dejando solamente la primer hoja de cada rama).

Para acelerar el "cierre" de la gran herida provocada al seleccionar la linea del tronco, deberemos dejar varios brotes cercanos a ella. El paso de savia favorece la cicatrización. Estas ramas, si no van a ser usadas en nuestro diseño, deberán podarse antes de que sean extremadamente gruesas, ya que su posterior extracción ocasionará otra gran herida que deberemos cicatrizar....

En la tercera parte de este artículo, veremos el primer alambrado que debemos hacerle a un material de este tipo. No se trata de la técnica tradicional, ya que tiene otra finalidad.

Hasta la próxima entrega!!!

Haz Click aquí para acceder a la tercera parte de este artículo.

Como en la vida misma, la clave esta en el equilibrio

Uno de los "secretos" del bonsái es el equilibrio. Tanto el estético como el de la energía distribuida en nuestra planta. Hoy veremos como equilibrar la energía de nuestros bonsái.

Es gracias a esta técnica que todas las partes de nuestro árbol se mantienen sanas y vigorosas. Pero el equilibrio no ocurre solo en un árbol en maceta. En la naturaleza, el mismo se consigue cuando el árbol alcanza la madurez, y todas sus partes se equilibran (ramas bajas, medias y altas). En una maceta esto no ocurre. Sin la intervención del cultivador, las partes débiles se vuelven cada vez mas débiles, ya que el árbol prioriza sus zonas vigorosas. Es aquí que nosotros debemos intervenir adecuadamente.
Las zonas vigorosas, en arboles de crecimiento vertical, son sus partes extremas. Sus ramas mas altas son las que se llevan el "premio", mientras que las otras se debilitan. Así mismo, los extremos de las ramas son mas vigorosos que las partes internas de las mismas.
Para lograr un equilibrio y mantener todas las zonas con igual vigor, debemos podar, defoliar y seleccionar brotes.....

En esta primera parte, les voy a mostrar como corregir el vigor en un arbol de hoja caduca (olmo chino), con su formación bastante avanzada, mediante el pinzado selectivo.

Observemos en esta fotografía, que la rama baja es mucho mas fina que las inmediatamente superiores. Esta rama es la menos vigorosa, ya que el olmo es un árbol con una fuerte tendencia apical.

El árbol ha crecido muy bien luego del transplante. Llegó la hora de realizar el primer pinzado del año.

Para corregir la diferencia de vigor y así redistribuir la energía del árbol, procedemos a realizar un pinzado selectivo, dejando sin tocar la rama mas baja, dándole así cierta ventaja sobre el resto.

Dejaremos crecer los brotes durante un buen tiempo. De esta manera lograremos equilibrar esta rama con el resto del árbol, y como resultado obtendremos además un engrosamiento de la misma.

Veamos ahora un pino negro en formación. Aquí podemos observar la diferencia de vigor entre las distintas velas de este árbol. Las marcadas por una flecha son las mas fuertes.

En detalle la diferencia de vigor en una misma rama (velas fuertes y velas débiles en un mismo punto).

Gracias al pinzado es posible obtener brotes en la madera vieja, pero si no equilibramos la energía del árbol, el mismo priorizará las partes fuertes, debilitando en extremo las mas débiles. En este caso, el pequeño brote señalado, no tendría oportunidad de desarrollarse.

En las partes fuertes del árbol, dejaremos las velas mas pequeñas, mientras que en las partes débiles, dejaremos las mas fuertes. Nunca dejaremos mas de dos velas en un mismo punto. Es importante no realizar esta tarea en un mismo día. Comenzaremos por las zonas débiles, a los 10 días aproximadamente continuaremos con las de vigor medio, y luego seguiremos por la parte fuerte del árbol. Esto es para darle aun mas ventaja a las partes menos vigorosas.
Otra manera de equilibrar la energía de un pino, es quitando agujas. Quitaremos mas agujas de las partes fuertes, dejando intactas las de las partes débiles.
El árbol después de la selección de velas y agujas....

Estos son solo un ejemplo de como equilibrar la energía de nuestros arboles. En un próximo articulo, veremos como hacerlo a través de la defoliación selectiva, técnica poco utilizada por los aficionados argentinos.