Preparación de juníperus

La preparación de plantas, para luego ser trabajadas como bonsái, no es una práctica común en nuestro país. Para graficar lo que digo les cuento que, de las muchísimas demostraciones que he realizado en nuestro país, una sola vez me han dado para trabajar una planta preparada...... Esto no es un buen síntoma, y habla de la falta de madurez que tenemos la mayoría de los aficionados argentinos. Espero, con estas simples líneas, colaborar con el cambio necesario!!!
Es sabido que un buen bonsái solo puede nacer de un buen material. Pero este material debe ser preparado, ya que si se trabaja precozmente, tardaremos mucho mas tiempo en obtener el objetivo deseado.
La gran mayoría de las plantas que trabajamos los argentinos proviene de viveros comunes, no especializados en bonsái. Somos pocos los que trabajamos plantas recolectadas o previamente preparadas.

Pero, que significa preparar una planta y cuales son las ventajas de hacerlo?

Los arboles destinados a parques y jardines poco tienen que ver con los destinados a convertirse en bonsái. Sus ramas son largas, sus troncos rectos, y lo que es peor, el verde suele estar muy alejado del tronco. En arboles de hoja caduca podemos comenzar desde cero, partiendo solamente desde el tronco tal y como lo vemos en el articulo Preparación de un Árbol de Hoja Caduca. Pero en una conífera no podemos actuar de la misma manera, ya que no podemos podar dejando solamente el tronco, éstas deben mantener algo de verde en sus ramas para no morir.
Un árbol preparado tiene el verde cerca del tronco, muchas ramas finas con las que trabajar, y una linea de tronco seleccionada previamente. Al trabajarlo, obtenemos un resultado a corto plazo de muy buena calidad, asemejándose su primer diseño al imaginado a largo plazo.

Veamos en imagenes como preparar un junípero de vivero.

Este árbol fue adquirido en un vivero y no tiene ninguna preparación anterior. Como podemos ver, su copa es extremadamente grande para el tamaño del tronco (no hay una bonita proporción entre ambos)


Detalle del tronco comparado con un lápiz. Aquí vemos que es un árbol de tronco fino, pero que puede convertirse en un buen bonsái de tamaño pequeño.

El primer paso es saber a que altura está plantado nuestro árbol. Para ello quitaremos tierra de la superficie hasta encontrar el Nebari (raíces gruesa superficiales). Si la maceta es de plástico semi-rígido, y no vamos a transplantar en el momento, cortaremos la misma de esta manera, por delante y detrás, sin retirar el excedente de maceta.

Quitamos las raíces que vayan apareciendo en el tronco, las cuales quedarían en el aire.....

Y podamos todas las ramas secas que hay dentro de la copa.

Vemos como en el interior de la copa hay muchas ramas y hojas secas. Esto se debe a que el sol y el aire no penetran dentro de la misma. Además, al no frenar el crecimiento longitudinal (falta de pinzado), las hojas viejas mueren y no son reemplazadas por nuevas.

Ahora quitaremos TODOS los brotes de crecimiento, tal y como les he contando en el artículo Pinzado de los Juníperos de Aguja.

Este es el resultado obtenido después de la poda de preparación. Hemos reducido un 80% de la masa foliar, y ahora el aire y el sol penetrarán en el interior de la copa, activando yemas latentes, lo cual nos resultará en un follaje sano y cercano al tronco.

TIP: Si hemos cortado la maceta como les he mostrado en este ejemplo, ahora podemos pegarla con cinta de embalar. Aunque no lo crean, si la maceta está limpia antes de aplicarla, dura muchísimo tiempo!!! Así no tendremos problemas con el riego, hasta tanto llegue el momento del transplante.

Ejemplos:

Hace poco más de un año que conseguí unos viejos juníperos de más de 2 m de altura. Como no tenían ningún interés en especial, me puse a prepararlos para obtener unos arboles gruesos y bajos.

En este caso, y después de una fuerte poda, se activó un brote axilar bastante bajo en el tronco. Lo deje crecer libremente, y cuando tuvo suficiente vigor, eliminé el resto de la copa. Así se encuentra en este momento.....
Con este otro junípero, de la misma tanda del anterior, estoy haciendo lo mismo. Hace un mes aproximadamente que he eliminado la vieja copa, y este nuevo brote ha comenzado a tomar vigor....

Con este sencillo artículo quiero animarlos a preparar el material que será trabajado como bonsái. A pesar de que parece ser el camino mas largo, los resultados son mucho mas rápidos, y nuestro árbol agradecerá que nos tomemos el tiempo de guiarlo, de la manera más adecuada, por este camino en que ambos nos necesitamos.

Defoliación

El Defoliado o poda de hojas es una técnica muy conocida, pero....... sabemos como y porque aplicarla?

Muchos aficionados realizan defoliaciones anuales porque sí, o en el mejor de los casos, para reducir solamente el tamaño de la hoja.

La defoliación es una técnica compleja que tiene varios objetivos, uno de ellos la reducción del tamaño foliar, pero algunos mucho más importantes son: Mejorar la ramificación, vigorizar una parte débil, realizar un transplante de urgencia fuera de época, preparar las hojas para una mejor coloración otoñal, permitir una mayor sanidad en el interior de la copa, etc.

También debemos saber que hay dos tipos de defoliación: la total y la parcial. Como su nombre lo indica, la defoliación total se realiza podando todas las hojas del árbol, mientras que en la defoliación parcial solo podamos algunas hojas.

Al ser ésta una técnica compleja, hoy vamos a verla parcialmente y así, en sucesivos artículos, iremos tratando la misma de manera mas profunda.

Utilizaré este bonsái de Tilo para graficar la técnica del defoliado.

CUAL REALIZAR?

El defoliado total suele aplicarse a especies muy vigorosas y jóvenes, ya que el estrés causado puede perjudicar a nuestro árbol si no cumple con estas premisas.

Contrariamente, el defoliado parcial es mucho mas suave y menos estresante para nuestra planta. Suele aplicarse en especies poco vigorosas o en viejos ejemplares.

CUANDO REALIZARLO?

El momento adecuado para defoliar es cuando las hojas han madurado, y la insolación es mucho mayor. A principios del verano se reunen ambas necesidades, por lo que suele ser la época mas adecuada.

Porqué es importante la cantidad de insolación?: Cuanto más horas de sol "tome" nuestro bonsái, menores serán sus hojas. Es por esto que la primera brotación, la ocurrida a finales del invierno/principio de primavera, suele darnos hojas grandes (pocas horas de sol), mientras que la que ocurre luego de la defoliacion nos resulta en hojas mucho mas pequeñas (muchas horas de sol).

PREPARACIÓN DE UN ÁRBOL QUE SERÁ DEFOLIADO

Para aplicar eficientemente esta técnica, debemos preparar nuestro ejemplar un tiempo antes. Como les comentaba anteriormente, nuestro árbol debe estar muy vigoroso, por lo que el cultivo durante los meses anteriores debe ser el correcto. El abono es muy importante, y debemos ser generosos con el mismo (ojo, si utilizamos a. orgánico).

Una o dos semanas antes, retiramos el abono que pueda haber quedado en la maceta. Esto es muy importante.

HERRAMIENTAS

Para la aplicación de esta técnica no necesitamos de ninguna herramienta especial. Aunque hay una Pinza Defoliadora (a la izquierda de la foto), con una tijera podemos trabajar sin mayores complicaciones.

DEFOLIANDO

La poda de hojas se realiza cortando el peciolo, señalado con una flecha roja, ya que de esta manera evitamos dañar la yema axilar que hay debajo del mismo.

En especies donde el peciolo es muy corto, cortaremos la hoja dejando solamente una porción muy pequeña de la misma.

En este caso hemos optado por una defoliación parcial, ya que el tilo no es una de las especies mas vigorosas, y en este caso en particular, se trata de un viejo ejemplar. Observemos que solo he dejado las hojas mas pequeñas. Frente....

Ahora podemos aprovechar para alambrar y podar nuestro bonsái, como si del invierno se tratara, pero con la ventaja de que nuestra planta es mucho mas flexible que durante la estación durmiente. Lateral.....

En esta fotografía podemos apreciar la diferencia de tamaño entre una hoja grande y una hoja pequeña del mismo bonsái. Solo he dejado las que tienen un tamaño similar a la mas pequeña, el resto fue podado completamente.

CUIDADOS POSTERIORES:

Una vez realizado el defoliado, los cuidados proporcionados nos llevarán al resultado buscado. El riego debe mantenerse al mínimo, ya que un árbol con pocas o ninguna hoja, absorbe menos cantidad de agua. Además, un exceso de riego nos dará como resultado hojas grandes.

Ubicaremos nuestro ejemplar al sol, ya que como les había comentado, a mayor insolación, menor será el tamaño foliar. Además, al penetrar la luz solar al interior de la copa, antes oculta por las hojas exteriores, las yemas interiores se vigorizarán y muchas brotarán, obteniéndose una mayor ramificación.

También es importante NO abonar hasta tanto esta nueva brotación haya madurado.

Al ser sus nuevas hojas muy tiernas, debemos protegerlas del viento fuerte, ya que el mismo las dañaría fácilmente.

Estas nuevas hojas llegarán en mejor estado al otoño, por lo que su coloración otoñal será mucho mejor!

NOTAS IMPORTANTES:

- Si nuestro bonsái ha sufrido algún accidente, o si nosotros creemos necesario transplantar nuestro árbol en verano, fuera de la época ideal, el defoliado nos permite proteger a nuestro bonsái de la perdida de humedad a través de la transpiración.

- Nunca defoliaremos un árbol enfermo o débil.

-En ejemplares viejos debemos evaluar los riesgos y los beneficios de una defoliación. Si lo que buscamos es reducir el tamaño de la hoja, existen muchísimas técnicas de cultivo que arrojan el mismo resultado, pero sin exponer nuestro bonsái a operaciones estresantes innecesarias.

- Nunca defoliaremos nuestro bonsái porque sí, o porque nos han dicho que debemos hacerlo. Solo aplicaremos esta técnica si nos ayuda a alcanzar un objetivo propuesto.

El defoliado para equilibrar o vigorizar alguna parte de nuestro bonsái será tratado en un próximo artículo.

Trabajando entre amigos

Hacer bonsái es algo que nos llena el corazón y el alma, pero trabajar un bonsái con amigos es una experiencia superior! Esto es lo que ocurrió hace unos días.....

Javier Maure estuvo de visita con su familia en Capilla del Monte, y como para no perder el vicio, nos encontramos para trabajar una planta en casa.

Seleccioné para la ocasión un Chamaecyparis psifera "boulevard", que había adquirido hace 2 años en un vivero de Córdoba Capital. Decidí adquirirlo atraído por el carácter del tronco en su primer tercio, el cual presentaba una herida natural bastante interesante. En casa comprobé el lamentable estado de sus raíces, gracias al suelo agotado y extremadamente compacto. No suelo tranplantar un árbol hasta tanto no me asegure su salud y vigor, cultivándolo correctamente durante una temporada, pero en este caso el agua no penetraba en el sustrato, complicandose de esta manera su adecuado cultivo. Al quitar toda su tierra el árbol solo presentaba unas pocas raíces, así que traté al mismo como un gran esqueje. Minileca y arena gruesa en partes iguales fue el sustrato elegido. Por suerte y gracias a un manejo cuidadoso, el árbol se recuperó pronto!

Este es el Cham antes de ser trabajado.

Detalle del tronco con su shari natural.

Observando la planta nos encontramos con varios diseños posibles. Uno clásico era formar un esbelto bunjin con la rama de la derecha, la cual posee el verde cercano al tronco. Pero nosotros quisimos hacer algo distinto, un árbol muy compacto en donde el tronco y su herida fueran el centro de interés y punto focal del futuro bonsái. Como haríamos para acercar el verde a este punto focal?

Decidimos utilizar la rama de la izquierda ya que la misma posee mayor ramificación secundaria, aunque el verde está mas alejado del tronco.

Para poder bajar la rama teníamos que quitar algo de madera de su interior. De esta manera le daríamos flexibilidad.

Comenzamos partiendo el tronco a la mitad, con ayuda de una splitt trunk, herramienta específica para este trabajo.

Bien aplicada esta técnica no le ocasiona ningún daño al árbol. Solo debemos de tener la precaución de cortar de manera paralela al tronco. Veamos a Javier concentrado en este trabajo.

Una vez partida la rama debemos vaciar algo de madera de su interior. Aquí el secreto es no vaciar tanto como para dañar al árbol, ni tan poco ya que no serviría de nada si la rama no queda más flexible.

Ahora debemos colocar un alambre grueso, de 4mm en este caso, para reemplazar a la madera retirada. El mismo nos sirve como sostén del conjunto.

Colocamos de manera paralela al tronco, abundante rafia del lado de la corteza. Esto nos protege la parte viva al momento de la torsión. Sostenemos el alambre y la rafia exterior atando el conjunto con una hebra de rafia solamente. Vista del lado del alambre....

Vista del lado de la corteza. Obsérvese la manera de colocar la rafia que protegerá a la corteza.

Enrafiamos el conjunto de manera tradicional, bien ajustado, y procedemos a alambrar. Ahora podemos bajar la rama, cuidadosamente, sin temor a romperla.
Colocamos rafia y alambre a todas las ramas secundarias. Esta es una vista trasera en donde podemos apreciar como evoluciona el trabajo.Una vista lateral....

Desde arriba....

Una vez posicionadas cuidadosamente todas las ramas, este es el resultado obtenido.

Esta es solamente una técnica más al servicio del artista. Mi intención es mostrarles todas las técnicas que conozco, las usen o no algún día, para que ustedes cuenten con el conocimiento de las mismas. Quizás en un futuro mi bonsái se vea de esta manera.

En esta última foto podemos ver una comparación entre el antes y el después, incluido su tamaño!

Creías posible este cambio? Que te pareció esta técnica? Me gustaría oír tu opinión sobre este trabajo en el foro... Discute el mismo haciendo click aquí.

Un pequeño video que muestra el resultado obtenido con esta técnica.

Gracias Javi por la visita y por el buen rato que pasamos trabajando esta planta!!!

GLOSARIO

Minileca: Arcilla calcinada u horneada que utilizo como sustrato.
Shari: Parte del tronco o rama descortezados.
Splitt Trunck: Herramienta partidora de troncos.
Bunjin: Estilo de bonsái, también llamado literario o literati.